南疆喀什（更确切地说是西南疆）是目前新疆惟一的中国历史文化名城，自古以来即为西域重镇，且为通向中亚各国的要道。它的维吾尔语音为喀什噶尔。至今该市维族居民仍占最大多数。不久前我第一次来喀什，当地朋友介绍说：城内的维族高台民居是该城的一大奇观。

　　最典型的高台民居位于喀什噶尔老城区，集中在名为阔孜其亚贝希巷，即昔日上千

土陶作坊兴盛之区，三面临河与湖泊，如水面包围的小岛。至今这高台民居区比前面的街道还高二三十米。据导游介绍说：尚存完好的小巷还有二十多条；五百余年历史以上的民房和作坊不下数十处；至于百年左右历史的更是比比皆是。

　　我随导游蜿蜒而行，小心地穿过迷宫般的小巷，时不时地还要上上下下，跨过无法绕行的过街桥、半街楼、悬空楼乃至楼上楼，一时有些眼花缭乱。小巷并不平整，中间有些低狭，不时有浅水流过。原来，这里惟一没有很好解决的是下水道问题，所幸雨量很小，绝不会积水成灾。

　　不消转过几条小巷便知：居民多以手工作坊为业，主要是土陶业，还有专做维族花帽、服饰的，等等，编织和刺绣的手艺可谓驾轻就熟。

　　几位西方老外在翻译指引下，走进了一家地势最高、两面花墙可以俯看外面景色的陶器作坊。我们的向导告诉说，这一家是高台民居的“陶王”，尤其是祖父那一代远近有名，凡是来喀什旅游的外国人没有不慕名前来的。只可惜这家的老爷爷刚刚过世不久，老奶奶还在，她的儿子也有五六十岁光景，在制土陶业中也堪称“大腕”。我看了他们的“窑坊”，很窄狭，堆着许多木柴，此刻却没有生火。展示陶器的“车间”也不大，光线比较幽暗，但这半点也没有妨碍老外顾客的光顾。一位女顾客瞄上了壁上老爷子遗像旁边挂着的几件展品，指问着售价。穿着比较讲究、佩戴维族饰物的老奶奶摇手表示这些是“非卖品”。我猜想是老爷子生前的代表作，是主家留作长期纪念的。另几位男顾客却不管那些，在木台上选了几样他们喜爱的陶器制品，形体却不大，看来是陈列价值大于使用意义。我特别注意到：这些外国顾客尽管都在“花甲”上下年纪，挑选与成交中的神情均极为天真，对于异域的“玩意”有一种孩子般的新奇感和满足感。

　　当我们经过一条较为宽绰的巷子时，一户敞开的民居吸引了游客们的兴趣。几位操广东口音的一家人在女主人的安排下，坐在具有典型民族风格的“炕桌”边，品尝着维族的油炸面点，喝着酽茶，饶有兴味地欣赏这家后生小伙演奏的“热瓦甫”，显得十分开心。此际，中年的女主人登上很陡的楼梯，在二楼取下她家的厚厚的相册，不无自豪地翻给远方的游客们看。而在院中，淡淡的阳光从楼房的凹隙中抹落在彩色马赛克墙壁上，仿佛也映射出主客双方的共同心情。

　　我还注意到一个现象是：巷子里的孩子特别多，他们或则在说笑话，或则在校正对方说汉语的误差；对于外来的游人，显得十分习惯，自然到未曾注意的地步。向导这时才说：现在是旅游淡季，要是在旺季尤其是黄金周，巷子里都快挤满了；光是老外就比现在全部的游客还要多。我相信她所说的都是实情而并无夸张。

　　走出巷口接近外面大街时，我向向导问了一个问题：“既然喀什一带正处在

　　我听后，倒是不难理解高台居民的心情。正说间，天空下起了小雪，小得就像磨面时撒下的麸屑，还没贴近口唇就融化了。向导却显得异常高兴，她说这里下雪是一桩喜事，正因为稀少，才更喜呢。“稀和喜，音同字不同；不，音调也不一样。”她纠正着自己的话。

　　想不到，她还能准确掌握汉语普通话的四声，使我暗自称奇。向导敏感到我在想什么，接着又补充了一句：“我们这里的汉族兄弟姐妹也都能说维语。”

　　我们的中华民族大家庭，多亲！———此刻，我就是这么想的。