煲仔饭是广东人的伟大发明。

　　有一年隆冬时节，我带一个外国朋友上街，她看着广州街头大排档的煲仔饭，竟然用有限的汉语说出了“蔚为壮观”四个字。

　　临街明档炉前，一个师傅守着十八只小瓦煲（煲仔），煲底下是同样数量的火头，

它们从同一条管道伸出来，就像一个枝头开出了十八朵火花。煲仔分成三排，第一排煮开的时候，师傅手执一块折叠的白毛巾，把一个个煲盖次第揭开，煲煲米花雪白翻腾，只见师傅拿一双筷子往每只煲里插两下，调整火势，再合盖子，留着一条大缝避免滚泄；第二排的米饭已经干水，师傅把分成小碟略腌过的肉类逐一铺上饭面，再把煲盖盖严，调文火；第三排的饭快熟了，师傅改执一把长铁叉倾侧煲仔，转动受热面。然后又到第一排……片刻不停，就像一场杂技表演。

　　这种瓦煲不是细瓷砂煲，而是粗陶，它最原始地保持着原料的风貌，易裂易碎，不耐温差，可用水煮，不宜油烹；然而它却可以完整保存饭香，火候分布均匀，令煲底煲壁生出一层香脆而不焦的锅巴，是美味与环保结合的典范。一只平凡的瓦煲，走过

　　煲仔饭多用油黏米，每煲3两，下面是饭，上面是菜，饭菜合而为一，共赴一炉，是饭的热力把菜“逼”熟。所谓菜都是荤菜，腊味、滑鸡、卤味、牛肉、排骨、猪肝、瘦肉、杂烩……有肉无类，均可入煲。而青菜不入煲，白灼置于一旁，最后再配上。

　　最有风味的煲仔饭要数腊味饭。熟客坐下，自由淡定地举起一只指头：“来个双拼”。双拼就是腊味饭，腊肠加腊肉。俗话说，秋风起，吃腊味。这话拿到广东要改为：北风起，吃腊味。依这里的天气，入冬才是腌制腊味的大好时机。腊肠腊肉须切成薄片，放入饭面四五分钟就熟。等饭局好了，洒上芫荽和葱粒，再盖上一分钟。最后，也是画龙点睛的一招，就是淋豉油。

　　一个有专业精神的师傅是不会满足现成的豉油的。市面上的豉油太咸，他得事先将豉油按一定的比例兑上水、糖、油，有的还加上辣椒圈重新炮制。热力作用下，特制的豉油有强大渗透力，不仅提鲜，还把米饭、腊味、葱等众香串联混合，团结于一煲之内。瓦煲的温热可以支持到最后一粒米饭。

　　这样的煲仔饭只卖盒饭的价钱！隆冬腊月，面对着香喷喷热腾腾的一煲，即便一个没有宗教感的人，都会生出感恩之心。

　　近年，煲仔饭已从“街边仔”变为“楼上宾”，在豪华酒楼，同样一个“双拼”煲仔饭，添加了鲜带子，味道上了层楼，价格更上一层楼，一下便脱离了大众。