从海拔5140米的遮古拉山口徒步走往定日珠穆朗玛大本营的路程，大抵需要4天。

　　　　众所周知，徒步在西藏并不是一件容易的事。高原稀薄的空气，恶劣多变的气候，使得普普通通行走变得如此困难，徒步旅行也因此需要更坚强的意志。但是，能够从寸草不生的沙漠低谷仰看喜马拉雅山脉，这种体验和坐车前往声名赫赫的珠峰大本营，当然是不同的。况且，这一程还有一个充满变数的因素特别吸引人，那就是你不知道是否真能在途中目睹珠峰真容：珠峰多变的天气使得峰顶常常被厚云遮盖，即便是在天气睛朗的时候，也不一定看得到。

　　　　我们在去西藏之前就做好了徒步旅行的准备，所以带齐了包括帐篷、睡袋、炉子等在内的野外装备。不过，到了拉萨，在我们所住的旅馆与几个喜欢徒步旅行的老外聊天，才知道我们缺了一样最要紧的东西：那就是详细的地图。在天高地阔的地方徒步，我们将有可能好几天碰不到人，再加上语言上的障碍,一旦迷失方向，便成了断线的风筝。虽然我们手头上有几本不同的西藏地图册，但是没有适合徒步的详细等高线地图。经朋友的帮忙，我们才终于找到了一些有关此次徒步线路的手绘地图，这大都是一些老外的“杰作”。

　　　　从切扎开始的行程有一点点枯燥，但是下午当我们从格乌拉山口起步不久，就幸运地看到了珠峰。晴空万里，天高云淡，整个喜马拉雅山脉都向我们展示出一幅层次极为分明的画面：苍海雪涛、冰峰叠障、千沟万壑。身披银装的珠峰在阳光的照耀下发出耀眼的光芒……第二天，我们又用了足足快6个小时的时间，才到达扎卡山谷宿营。第三天，稍稍轻松些，花了4小时，我们到达曲宗，为最后的冲刺积聚力量。

　　　　最难忘的也是最后的行程。从我们手上的手绘地图看，过曲宗后从扎曲到珠峰大本营徒步还需四个半小时，我们也必须赶在天黑之前到达珠峰大本营。晴朗的天气为我们壮了胆，我们选择在上午10：30分离开扎曲村，向珠峰大本营方向走去。

　　　　到中途站绒布寺需要两个半小时。我们先沿着一条小径开始爬坡，行进20分钟后来到一处小溪边，沿溪流而行，30分钟后，我们看到路边山坡上有一些破烂的建筑遗迹，根据手头的资料记载，这里可能是古代苦行僧人的隐居地。路上只有我们两个人，毒辣的太阳直射着我们，猛烈的山风时断时续，我们俩就被扬起的灰沙包围着，甚至听不到对方讲话的声音。尽管我们已经把所带的东西精减到最少，我背的是一个30升的背包，但是此时我还是觉得肩上很沉重，每迈出一步都喘得厉害。幸好我们在西藏已经呆了一个多月，对高原已较为适应，也知道怎样去调节自己走路的速度。为了保存体力，我们都尽量少说话。一前一后沿小径行进一个半小时后，第一次在山谷中望见了珠峰优雅丰满的身姿。继续沿小径往前走，20分钟后，出现一条深深的溪流河床。小径东边，小溪从隘口流出，这儿有几段碎石墙，据说它曾是一个尼姑庵，实在是佩服那些苦行的僧人，能在那种恶劣的条件下生存、修行。从小溪往上，小径与公路首次相交，走上扑满碎石粒的公路，双脚已然觉得舒服了许多，有一种走在南京路的感觉。30分钟后我们到达绒布寺，这个世界上最高的寺庙。

　　　　在绒布寺我们也不敢停留太久，因为一过下午3:00，珠峰脚下一定会刮近似龙卷的大风，到时候别说人无法走路，就连路都将看不到。稍作休息，下午1:30，我们继续沿向西的小路前进，小路同一条小河平行。小河源自于绒布冰川，河水清澈而寒冷。尽管还是睛空万里，但温度已经明显下降，狂风吹来，叫人有点哆嗦。

　　　　我们到达的时候，营地里已有韩国登山队搭起的几顶帐篷，登山队的队员们一看到我们就欢呼。另外的两顶帐篷的主人分别来自加拿大和奥地利，他们和我们一样也是徒步旅行者。营地里只有我们俩是中国人，当我们在营地中扎下了帐篷，心里也是激动不已，就像是做梦一样，毕竟，我们真的走到了珠峰脚下。

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