拥有111年历程，有着15个地方版本，号称“时尚之前，Vogue之中”的《VOGUE》已经被文化评论家认为是一部“时尚摄影的历史”。

　　要说今年来杂志工业最热闹的城市，我想肯定要算伦敦。除了上次提到的《The Face》隆重改版外，还有，今年1、2月间在伦敦的设计博物馆进行的“未展现的VOGUE(Unseen Vogue)”展览，集中展出了一些以前未在《VOGUE》杂志上刊登过的照片，被称为“时尚摄影中的秘密历史大披露”；而从3月间直到8月在伦敦V&A举行的法国Vogue著名御用摄影师Guy Bourdin(1928-1991)75周年诞辰作品展亦同样被《纽约时报》评价为“他让伦敦的夏天陷于影像记忆中”。

　　而这两者又都与《VOGUE》挂钩，与此相关的尚有，意大利《L'UOMO VOGUE》制作的“贝克汉姆的秘密”影像特辑引来全球热烈讨论，操作者是其御用摄影师Steven Klein，这个擅长炮制“精悍时尚影像”的家伙还同时受CK、Gucci等顶级品牌重用。

　　《VOGUE》，1892年创办，如今贵为康德·纳斯特(CondéNest)杂志集团的旗舰级杂志，领衔一众如《GQ》、《名利场》、《Traveler》、《连线》及《纽约客》等顶级杂志。在我看来，康德·纳斯特公司被庸俗而且号称“老板的老板”纽豪斯收编后仍然能维持其贵族品位至上的精品杂志路线，首席杂志《VOGUE》的定位至关重要——迄今为止，《VOGUE》都继续走高端时尚品位杂志路线，与日见女性“八卦”化功利化的《Cosmopolitan》、《Marie Claire》已明显各行其道。

　　想起来，当年《VOGUE》创始人康德·纳斯特先生作为一个对贵族魅力同样有着刻骨铭心的记忆(他的祖辈便有着显赫的贵族背景)的维多利亚时代的老绅士，把杂志与阶层划分紧密联系起来，率先创造出“等级划分”的杂志定位思路，出于对美丽、名流、欧洲、艺术等元素的热爱的康德把自己的《VOGUE》及1913年创办的《名利场》都划入高贵路线杂志类别，这种眼光实在独到！

　　时至今日，拥有111年历程，有着15个地方版本，号称“时尚之前，Vogue之中”的《VOGUE》已经被文化评论家认为是一部“时尚摄影的历史”，其中更带来对时尚文化的思辩。于是，如上文提到的Unseen Vogue展，便被《卫报》评价为，“这些当时未被发表的照片背后有着多种原因，如有因为过于先锋而不合时宜地落选。但是，尽管这些照片大多是在二战后并且主题都指向着改变时尚的态度和当时是怎么展示的，只是，实际上它们已经陷入Vogue自身的维系魅力的贵族根基中。”

　　文化评论者会看文化变迁，而读者只会欣赏影像。“Vogue级”是我最近在判断时尚摄影报道时给出的一个判断标准：其一，是否有着Vogue般的一种典雅味道；其二，是否在发挥视觉张力的同时保持着一种理智克制；其三，是否在报道中应用一种清晰的、有鲜明风格的、富有创造力的主题报道形式；其四，是否有着超越平面影像视觉语言之外的一种延伸思考的可能。

　　《VOGUE》已经化身为“时尚影像文化”的风向标，而核心缔造者正是那些御用摄影师们。这种“御用关系”关乎着杂志同摄影师双方的资源调配能力与级别，空间、风格契合与施展能力，定位坚持与品质气质坚持，更难得的还有，双方的相互尊重与信赖。我想在这里结合《VOGUE》的风格简单引见几位，除了上文提及的Guy Bourdin和Steven Klein，还有已故英王妃戴安娜的御用摄影师Mario Testino。

　　今年影展报道中最频繁地使用的那张“红色沙发上一个红色名贵提包和一双因为超短裙而遮盖不住的玉腿”的“先锋”照片，便是Guy Bourdin最著名的影像标志。事实上，自1950起直到1980年代中他便为法国《VOGUE》创作了大量激动人心的作品。尽管创作时间距离现代时尚观念已远，但其影像给我最深刻的印象是：即便是现在的先锋作品都未必能跟得上那时候的Guy Bourdin，而这让人感觉到《VOGUE》从来不会单纯地理解“先锋”。

　　至于Steven Klein，我倒觉得他是当下最称职最能完美无缺地完成时尚摄影任务的摄影师，他可以带来如今时尚界最为追崇的简约而直达，年轻而性感的味道。而Mario Testino在1997年已经为戴安娜王妃留下最美丽的肖像，在去年1月更为《VOGUE》制作查尔斯王储的摄影报道。杂志界名人Graydon Carter这样评价Mario的照片：“似乎任何人都可以做，但实际上你会发现根本做不了。”