作者：赵凝

　　北京的饭局通常都有点像一个小型的座谈会，在座的人都是有头有脸的人物，“吃饭”就相当于在某一个行业内的江湖上露面，所以，吃饭有时比开会更为重要。

　　每个人都有自己的江湖要混，江湖究竟在哪儿呢？依我看就在北京大大小小的酒楼里。全国只有北京的酒楼最“江湖”，它往往能决定一个人的艺术命运。一个默默无闻的幕后工作人员，在吃了一顿饭之后，就干起了主持人的行当，并且干得相当不错，很快就在卫星电视里蹿红，如果没有酒楼这块“江湖”，他恐怕现在还是一个搬运布景道具的工作人员。

　　每年都有许多著名刊物来北京组稿，他们一般都要设饭局与京城的作家们见见面。有一阵子常常去的酒楼是“玫瑰坊”，里面经营着正宗地道的上海菜。文人对上海菜似乎情有独钟，那种清丽温婉的环境很适合谈论文学艺术这类有点清高的话题。

　　“玫瑰坊”的疙瘩汤(是上海菜的改良品种？)每回都是饭局的高潮，受欢迎程度如同一台歌手演唱会上，周杰伦突然出场，赢得的欢呼声叫好声无人能比。疙瘩汤是北京饭馆的一大特色，老北京特色的餐馆里有它，烤鸭店里有它，上海菜馆里也有它的身影。听老一辈的人讲，疙瘩汤是“困难时期”的吃食，因为它太简朴了，稀汤寡水不说，还有许多不值钱的蔬菜在里面晃荡。

　　在鱼虾螃蟹都吃烦了的今天，“困难时期”的食物又重新成为宝贝，这可能是过去的人所没想到的。在物质丰富的今天，人们重新又回归简洁。北京的饭局，重要的不是“吃”，而是“谈”，由于这个重点跟别的城市不同，吃法也跟别的城市不同。

　　北京的饭局最大的特点就是：说得多，吃得少。在北京的饭局上，常常看见一堆人面对一大桌子美味佳肴侃侃而谈，谈兴正浓，相比之下吃的兴趣就要寡淡得多。不是饭菜不好吃，而是要谈的事情太重要，因为饭局就是江湖，在江湖上不显山、不露水，那怎么成？

　　近来谈事情又多改在茶馆，“哪天请你一道喝个茶”差不多成了“约你写本书”的另一种说法，具体条件要在茶馆里慢慢谈，然后才能敲定。茶馆最适合谈事，也最容易成事。在北京泡酒吧过于稀松平常，酒吧又太吵，娱乐可以，谈事的话容易听错一个小数点。

　　北京的茶馆都有一股风雅、幽静的味道。很静，有鸟叫，听得见流水的声音，隔着薄薄一层玻璃，外面是滚滚车流，里面却天外有天，仿佛生命的旋钮被调慢了，没有什么事需要紧赶慢赶去做，只需要捧一杯绿茶，说着话，隔5分钟品上一口即可。

　　茶馆还很适合签合同，因为桌上没那么多油腻，在咕嘟咕嘟的红油火锅旁签订出版合同，将来做出来的书，也一定透着股涮羊肉味儿吧？

　　北京的饭局比前两年少多了，是文人已厌倦了吃喝，还是电脑网络的普及，使文人变得越来越“自闭”？坐在家里，除了不能印刷人民币，别的事情统统可以在网上完成，可以用收发电子邮件的方式传稿子、传照片、传新书封面，与朋友互致问候，也可发邮件。发个邮件只需要轻轻一点，而要去赶个饭局得穿过偌大一个北京城，饱受堵车之苦。六点半吃饭，四五点钟就得从家里出来，所以很不划算。

　　在北京，有一个很奇怪的现象，就是过去没有私家车，人们却很爱聚会，现在有车了，聚会倒少多了。北京的饭局，就快成为历史了吧？

　　我们怀念在“玫瑰坊”喝疙瘩汤的日子；

　　怀念98年“孔乙己酒馆”的女儿红；

　　怀念99年“蜀味浓”的火锅；

　　怀念“丑鸟酒吧”里无数次文学聚会，我们吃掉的爆米花比我们写过的字还要多。没有爱情发生，所有的爱情都给了文学。

　　(编辑：独孤)

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