作者：秦昭

　　 在哥本哈根的后花园，矗立着神秘的哈姆雷特城堡和童话中仙女居住的宫殿。

　　从地图上看，丹麦的本土分了三大部分，它们是西兰岛、菲英岛和日德兰半岛。首都哥本哈根在西兰岛的东部。那里有著名童话大师安徒生和他的小美人鱼的雕像，还有王宫

、博物馆等很多值得游览的地方。然而哥本哈根北面被称为“哥本哈根的后花园”的北西兰则更能体现丹麦的历史文化和自然风光。这里是从公元940年至当今丹麦女王玛格丽特二世的丹麦王室所在地。有三十二代丹麦国王在北西兰留下了他们的印迹，因此是丹麦王国这个欧洲最古老的王国的政治、文化心脏。

　　初夏的清晨天空明亮空气清爽，我登上了从哥本哈根开往它的“后花园”中最让人浮想联翩的一个去处——海尔辛格的火车，去探访以神秘悲怆而闻名于世的哈姆雷特城堡。火车一离开哥本哈根市区，郊野的气息就扑面而来。列车在厄勒海峡边飞驰，左侧是大片大片的麦田和墨绿浓郁的橡树林，右侧的地势缓缓向下向海边展开，铺满茵茵绿草和零散的树林。透过树木的间隙可以见到海岸边一座座小

　　一个小时如同画中游般的火车带着我来到了位於西兰岛东北角、厄勒海峡最狭窄处、与瑞典城市赫尔辛堡隔海相望的海尔辛格。

　　童话之父安徒生曾称海尔辛格为“丹麦最美丽的一角”。它也是丹麦历史最悠久的小城之一。它的老城中建于15世纪的哥特式Sankt Olai大教堂、斯堪的那维亚半岛保存最完好的十五世纪的修道院和它的旧式民居和小街仿佛正带着人们向着五、六百年前回归。而回归的尽头，一座恢宏威严的城堡赫然出现在眼前，它屹立在半岛的最尖端，扼守着厄勒海峡最狭窄处。它就是Kronborg 城堡，神秘的哈姆雷特之城。

　　1602年当莎士比亚开始执笔他的名著《哈姆雷特》时，选中了Kronborg，这个在17年前建成的北欧城堡作为故事的背景。尽管莎翁本人并没有亲眼见到过这个城堡，但这个代表了丹麦的海上霸权的城堡在当时已经威名远扬。1420年斯堪的那维亚国决决定在厄勒海峡的最窄处修建一个小要塞Krongen，作为征收过往波罗的海的船只通行税的关卡。一百五十年后，丹麦国王弗莱德里克二世用征收关税带来的巨大财富在要塞的旧址上用十年的时间修建起了豪华宏大的宫殿Kronborg。从此它既是扼守海峡的要塞又是丹麦皇家权力威严的象征。

　　哈姆雷特是欧洲中世纪杰出作家萨克索笔下骑士文学的代表人物，原型取自丹麦古代传说中一个王子为了向杀父娶母篡位的叔父复仇而装疯，历经折磨而终於报仇、夺回王位的故事。哈姆雷特的故事发生在前维京时代，而Krongen城堡则建于十六世纪末。虽然两者在时间上有着很大的距离，但Krongen城堡作为当时丹麦以至欧洲最伟大的城堡，被莎士比亚选做传奇中的丹麦王子哈姆雷特的城堡自然是非其莫属。　

　　哈姆雷特王子只是莎士比亚笔下虚构的人物。但在他身上发生的悲壮的复仇故事和剧中“To be or not to be”(活下去，还是死亡？)的名句给Kronborg城堡涂抹上了一层神秘的悲剧色彩，几百年来吸引着无数的人们从世界各地前来凭吊哈姆雷特这位从来没有在此生活过的传说王子，来体验Elsinore城堡(莎剧中的城堡名称)给他们带来的不尽遐想。

　　走出虚构的意境，进入了真实的Kronborg城堡。实际上它是一座真正的皇家宫殿，是丹麦最宝贵的文艺复兴时期的建筑遗产。宫殿中的国王和王后寝宫中精美的天顶画、大理石壁炉、斯堪的那维亚半岛最长的、有着文艺复兴风格的长达62米的大厅，收藏了大量的船只模型的城堡博物馆里以大量绘画、航海仪器和兵器记录了丹麦航海时代历史的辉煌。而在城堡的地下通道的入口则威严屹立着传说中的维京首领Holger Danske的雕像。据说这位威风凛凛、名震四海的英雄无时不在冥冥之中注视着丹麦，一旦需要他的时候到来，他便会杀回自己曾呵斥风云的大地和海洋上来。

　　在真实的历史中，Kronborg城堡虽然没有在文学作品中那样的浪漫故事，但它却不乏传奇。它最初是丹麦为了对抗北方邻国瑞典的争霸而建，是丹麦海上霸权的象征。十九世纪初，Kronborg城堡又令人称奇地见证了丹麦与英国的战争。1801年。由於丹麦拒绝了英国联合抵制法兰西国的建议，遭到了英国舰队的袭击。当时一支英国舰队利用有利风向在厄勒海峡瑞典一侧海岸游弋，避开了Kronborg城堡中的丹麦炮火的打击。同时英国舰队的大炮向Kronborg城堡和海尔辛格城发射了无数炮弹，却只有一颗炮弹落到了海尔辛格城里，而带有讽刺意味的是，这颗炮弹命中的恰恰是城中的英国领事馆！

　　带着哈姆雷特城堡赋予的心灵震撼我乘上火车继续向西南驶去。二十分钟后来到了风情气氛与Kronborg城堡截然不同的另一处丹麦皇家宫殿Fredensborg。这是位於丹麦第二大湖Esrum湖东南岸的一个宁静的村庄。1720年丹麦国王弗莱德里克斯四世为了纪念与邻国瑞典的多年战争的结束在此兴建新的皇宫，命名为“和平宫”，历时50年建成。和平宫的主体为意大利巴洛克风格。仅仅两层的园顶建筑、宽敞的八角形庭院，在周围120公顷的大片森林的包围之中显得平实安详，少了皇家的气派，多的是宁静的乡村风格，与Kronborg堡威风凛凛的霸气形成了鲜明的对照。

　　Fredensborg堡为现任丹麦女王的春秋季行宫，这个季节由於女王一家在此居住而不对公众开放。沿着一条绿树成荫的土路我来到皇宫的大门前。只有不多的两三个游人在此张望。除了大门口孤零零的一个卫兵再不见其他人影，让人很难相信这里就是威严的皇家宫殿，倒像是一座殷实却普通的农家庄园。多年来丹麦女王以亲民作风受到国民的热爱和尊敬，这座平实无华的皇宫正是最好的说明。门口的卫兵也没有“皇家卫队”不可一世的骄横，他和蔼地解释了目前不对外开放的理由。我在寂静安详的丹麦皇家夏宫前逗留了一下，便信步穿过森林中的小径来到了Esrum湖边。这是一个辽阔的望不到对岸的寂静的大湖，一派原始的野湖风光。湖畔芦苇野草茂密、朽枝枯木东倒西歪。夕阳西下，更增添了眼前大自然的荒蛮情调。寥寥几个游人在湖畔点起了炭火烧烤，空气中淡淡地有烤肉香气飘来，为野湖添上些许度假的气息。

　　离大乡村似的和平宫仅仅十分钟的火车行程，我面前又出现了一座极尽豪华精美的皇家宫殿。这是人称丹麦的凡尔赛宫的Frederiksborg宫。虽然它没有法国的凡尔赛宫的气势宏大，但它精美绝伦，风格独特，重现了童话中仙女居住的宫殿的美丽。

　　丹麦国王弗莱德里克二世喜好打猎，1560年在此地的森林狩猎场边建立了一座狩猎行宫，并用自己的名字命名。从1600年开始，他的儿子、以奢华而闻名的克里斯蒂安四世用了近二十年的时间将这座行宫扩建成为豪华的正式皇家宫殿。其整体为典型的北欧文艺复兴时期的建筑风格。红砖楼堡，屋顶及塔顶一律包铜，配以精美浮雕的山墙和覆盖琉璃的建筑正面，华丽气派，再一次与Fredensborg宫的朴实无华形成对照。

　　Frederiksborg宫建成后深受丹麦历代王室喜爱，曾历经二百多年作为皇家正式宫殿。但是在1859年的一场致命的大火将其几乎全部焚毁。在严重的损失下，丹麦王室无意重建，迁宫于和平宫。后来在民间集资和王室赞助下，Frederiksborg修复成现在的样子并改建成丹麦国家历史博物馆。

　　据说在宫殿中原来为王室成员居室的七十多间厅室中目前陈列着大量的丹麦皇家珍藏的绘画、挂毯、艺术品和珍宝。还有装饰豪华的国王厅和唯一幸免于1859年火灾的金碧辉煌的教堂。近二百年间数代丹麦国王在此加冕。遗憾的是我在哈姆雷特城堡留连忘返耽搁了过长的时间，到达Frederiksborg宫的时候已是博物馆闭馆的时间，再无机会去观赏这些难得的展品了。

　　幸好虽然博物馆室内展厅关了门，游人仍然可以自由出入宫殿的庭院。从外面观赏Frederiksborg宫的精美建筑。由於天色已晚，游人寥寥无几。我走过架在宫殿最外层护城河上的S形的石桥进入了中层的庭院。环顾四周，暮色中宽大的庭院里竟只有我一个人。四周红墙绿顶的高大宫殿建筑静悄悄地沉默着，历史似乎从那些数不清的窗口里注视着我，只有庭院正中巨大的古

　　夜幕降临了，我沿一条小路绕行在Frederiksborg宫边的湖畔。华灯初上，辉映着华美的宫殿和城堡，在湖水中映照出美丽的倒影。仅仅一天的时间，我走过丹麦这个欧洲最古老的王国五、六百年的历史。Kronborg、Fredensborg、Frederiksborg这三座或威严或华美、或悲怆或安详、风格截然不同但同样美奂美伦的丹麦皇家宫殿和它们背后那些流传百世的故事所留给我的丰富记忆，已远远超出了我想去寻找的哈姆雷特的故事。